alsem76rus (alsem76rus) wrote,
alsem76rus
alsem76rus

Дорога к морю.

Ночью был небольшой дождь. Палатка намокла снаружи, и изнутри тоже сильно отсырела по причине густого всепроникающего тумана. Как ни старался ее высушить утром, ничего не вышло, пришлось сворачивать сырую. В пещеру второй раз не пошли, чтобы не портить ночные впечатления, да и все равно туристов не было, а только ради нас включать свет вряд ли станут. Очень осторожно обойдя резвых коров, выбрались из долины обратно в деревню, и потом на основную дорогу. Решили прогуляться по ней вдоль речки, посмотреть окрестности, сколько успеем, а днем уехать на маршрутке назад в Као Банг. Сначала гуляли вместе, а потом Илья куда-то свернул и пропал. Позже он мелькнул впереди и снова пропал, и так мы разошлись на какое-то время. Илья, как человек фотографически ориентированный, в первую очередь охотится за красивыми видами, меня же больше захватывает сам процесс путешествия, наблюдение особенностей жизни в других странах - в этом заключается наше различие. И сейчас каждый занялся своим делом, не мешая друг другу. Расскажу теперь о жизни в сельской глубинке Северного Вьетнама, как я ее увидел.
Деревенские дома бывают в основном двух типов: построенные из камней, а чаще из больших серых кирпичей. Мы видели несколько мини производств под открытым небом, на которых эти кирпичи изготавливают. Процесс довольно прост, но эффективен. Все начинается с примитивной камнедробилки, в нее закидывают большие камни, и на выходе получают очень мелкую щебенку. Внизу стоит человек с лопатой, и засыпает эту щебенку, видимо вперемешку с цементом, в формовочный пресс, тут же делает два кирпича, вытаскивает их, и ставит сушиться. Вот и все. Высохшие кирпичи готовы к употреблению. В придорожных деревеньках строят много новых домов, по типу городских - узких и высоких, в 3-4 этажа. Это строятся кто побогаче. Бедные же крестьяне живут в одноэтажных домах. Крыши покрывают традиционной темной черепицей. Поначалу я удивлялся, неужели через эту черепицу не протекает вода, а потом секрет раскрылся - оказывается, современные вьетнамские крестьяне используют шифер, а черепицу укладывают уже поверх него, чисто для эстетики. Вьетнамцы мало задумываются о сохранении тепла, стены домов делают тонкими, в окнах обычно нет стекол, а двери вешают только лишь с целью разграничения пространства, закрываются они не плотно, и сквозняк свободно проникает через них. Для приготовления пищи используют железные печки, иногда просто делают открытый очаг без дымохода, и тогда дым просачивается наружу прямо сквозь щели в крыше и стенах. Огороды есть, конечно, у всех, этим и живут. Работают на них в основном женщины, они же занимаются переноской овощей с полей домой. Таскают их в больших круглых корзинах, подвешенных проволокой или веревками к коромыслам, сделанным из бамбука. Бамбуковая палка срезается наполовину вдоль, по краям оставляют утолщения, чтобы корзины не соскальзывали. При ходьбе такое коромысло пружинит, и работает как амортизатор. Вообще, такой способ переноски грузов используется повсеместно, даже в больших городах тетки ходят с коромыслами, как с сумками, порой пенося какую-нибудь мелочевку. То ли просто традиция, то ли и вправду удобно... А бывает, таскают очень большие грузы, килограммов двадцать запросто, причем на большие расстояния. Дрова тоже часто таскают вручную, подвешивая охапками к длинной палке. Дровами иногда занимаются мужики, но они не напрягаются, возят их на мотоциклах. Для заготовки дров используются специальные кованные тесаки с загнутым концом, мы видели пару кузниц, где их изготавливают старинным способом, разогревая прут в печи, и расплющивая на наковальне кувалдами. Ни одна женщина не выходит из дома без такого тесака, их постоянно носят с собой, засунув за пояс сзади, на всякий случай, чтобы где-то по пути при случае дровишек прихватить. Толстых бревен не заготавливают, срубают тонкие палки, короткими кусками связывают в охапки, приносят домой, и потом сушат.
Очень много на севере Вьетнама выращивают риса, все свободное пространство между гор разделено на поля, выровненные по типу террас, в нескольких уровнях. Поливают поля из реки, для этого на ней сделаны деревянные водоподъемные колеса, зачерпывающие воду в специальные желоба, идущие на поля. Сейчас рис уже убран. Вторая культура по распространенности - это красные кривые корнеплоды, про которые я уже писал. Их тоже выращивают на полях, но площадей они занимают намного меньше, чем рис. Всякие другие овощи растят в огородах около домов. Фруктов почти никаких нет, видели только бананы и странные, еще зеленые, большие продолговатые плоды, похожие на манго, только больше размером.
При всей, казалось бы, внешней бедности крестьян, почти каждый имеет мотоцикл, и самая распространенная марка, это Хонда. Странно, но факт. Байки в основном новые или в хорошем состоянии. Велосипеды почти не используются, как и по всей стране, в общем то. Только дети младшего школьного возраста гоняют на них, пока не подрастут, и не пересядут на мотоциклы.
Очень мне понравились в деревнях собаки. Какая-то местная порода, с очень прикольными добродушными мордами, спокойные и деловые, совсем не гавкают. Собак здесь не едят, в отличие от других мест Вьетнама, и они большими компаниями резво носятся по полям. К слову сказать, в Ханое мы не видели ни одной собаки нигде...
Многие мужики в деревнях любят выпить, так же, как и в России. Вообще, во Вьетнаме проблем с алкоголем нет, спиртного валом везде, и стоит оно дешево. А в деревнях еще и самогон делают. В то время, пока тетки на полях корнеплоды ковыряют, мужики частенько сидят квасят и бамбуковые трубки курят. Еще любят они поиграть в китайскую игру, типа больших шашек, суть которой я пытался постичь еще в Китае, да так и не постиг.
Из живности в деревнях держат в основном коров. Про резвых и агрессивных серых я уже писал, есть так же и обычные, типа наших, спокойные и неторопливые, но их мало. Свиней почти не держат, очень редко, овец нет совсем, иногда держат коз. Много в деревнях куриц. Они здесь тоже особой породы, толстые и пушистые, светло-коричневые, очень красивые, особенно петухи.
В деревнях заметно чувствуется близость китайской границы. Проявляется это в основном в большом количестве китайских товаров, и в не свойственной вьетнамцам непонятливости моих речей и знаков.
Сами сельские жители обычно веселые, общительные, радуются нашему появлению, зовут в гости, угощают чаем из крохотных стопок, и самогоном. Чай мне не понравился, слабый и не горячий, а самогон не пробовал. Много в деревнях маленьких детей, то и дело попадаются мамаши с ними на руках, чуть ли не в каждом доме - значит деревня здесь живет, и по городам люди не разбегаются, как у нас, в поисках работы (да и нет ее в городах). Но что объединяет сельчан и горожан, так это стремление развести иностранцев на деньги. Покупая еду в местных столовках (даже в маленьких деревеньках обычно есть место общепита), нас постоянно стараются надуть, и продать все раза в два дороже. Постоянно торгуясь, удается снизить цену, но все равно остается чувство, что переплатил. Это свойство вьетнамцев, признаться, порядком меня уже достало, ощущение обмана не покидает постоянно. Всегда думал, что Вьетнам - дешевая страна, а в реальности путешествие по нему получается в среднем не дешевле, чем по России. Про разные случаи денежного развода я еще упомяну в тексте, думаю, не раз.
Так мы гуляли разными путями вдоль реки часов до двух дня, а потом созвонились, и встретились в одном из деревенских домов, где Илья уже сидел в теплой дружеской компании и дегустировал местный самогон. Хотели было уже ехать в Као Банг автостопом, но тут подошла маршрутка. Едва выгрузились из нее на автовокзала Као Банга, нас тут же окружили всякие предлагатели автобусов и мотобайков, в надежде сорвать денег. Думая, как нам лучше ехать к морю, рассматривали варианты: либо ехать ночью в Ханой, потом утром дальше в Ха Лонг, либо в Лангсон, и ночевать там. Выбрали второй, как раз и автобус туда вскоре образовался. Билет стоил 100000 донгов (5$), расстояние около 100 километров. Не очень то мне хотелось возвращаться в этот город, где меня впервые развел на деньги мотоциклист, подвозивший от границы по пути в Ханой, да и сам населенный пункт никакого интереса из себя не представляет, но зато это самый короткий путь к морю.
Автобус был проходящий, часов в 10 вечера нас высадили в темноту и моросящий дождик, и он уехал. Место высадки оказалось очень удачным, мы оказались около большой цивильной столовой, имевшей, как выяснилось позже, и комнаты для ночлега на втором этаже. Комната была чрезмерно большой по площади, имела выход на большой общий балкон с видом на задний двор, на балконе же имелся общий сортир с душем, горячей воды не было. Кое-как освежились, нагревая воду кипятильником в котелке, выпили чаю, и улеглись спать в спальниках, ибо белье отсутствовало совсем.
Утром пошли завтракать вниз, в столовую. Я почти не ел, а Илья, не долго думая, заказал картошку (там была картошка!!!), нарубленную курицу, и какой-то травы, типа петрушки или киндзы. Съев это, он запросил счет. И тут как раз начался развод, запросили аж 180000 донгов (9$) за еду! Стали выяснять, что сколько стоит. Оказалось, курица имеет цену, почти сопоставимую с ценой автобусного билета на полторы сотни километров, причем то, что Илья взял половину порции, в расчет не бралось, денег хотели как за целую! Он долго торговался, потом оставил сотню, и мы ушли, никто нас не преследовал. Но даже сотня - это много, обычно на такие деньги мы вдвоем наедаемся до сыта, а то и дешевле.
Прямо напротив столовой - ворота автовокзала. Сколько я ни убеждал Илюху поехать дальше автостопом, он ни в какую не соглашался, а всего-то до моря оставалось километров 150 по прямой трассе, два часа пути. А вскоре еще и дождь зарядил, и мне самому уже расхотелось. Пошли на вокзал. Наше там появление тут же взбудоражило всех билетных агентов, скучающих возле своих автобусов. Предложения поехать в разные города посыпались со всех сторон. Мы искали любой город на побережье, поближе к бухте Халонг, и единственным подходящим вариантом оказался Хайфон - крупный промышленный город, имеющий второй по величине и товарообороту грузовой порт во Вьетнаме. Обычно туристы бывают в этом городе проездом, по пути на остров Катба, самый большой курортный остров в бухте Халонг. Из Хайфона на остров ходят корабли, разные по скорости и стоимости. Мы тоже решили посетить сей остров, надеясь на то, что туристов на нем сейчас будет немного, а посмотреть там есть что!
В 14.00 выехали автобусом в Хайфон. Ехали очень долго, часов 5, сделали большой крюк, почти доехав до Ханоя. Прибыли уже коло семи вечера, и снова подверглись нападению разных помощников, байкеров-таксистов, и билетных агентов. Отделавшись от них, пошли пешком в сторону пристани, надеясь где-то поблизости от нее обнаружить дешевый отель.
Хайфон предстал нам как очень грязный и малоприятный город. Мы шли по старой, полуразвалившейся набережной канала, заполненного густой, непрозрачной и тухлой водой, берега его были завалены гниющим мусором, рыбой и овощными отходами, источавшими неприятные ароматы. Подобные пейзажи, по словам Ильи, он видел в Индии. Кроме того, земля в городе глинистая, коричневая, и поливающий уже несколько дней дождь размыл ее до состояния каши, что тоже обстановку не украшало. Дома на набережной старые, со следами плесени, потрескавшиеся и почерневшие от времени. Что удивительно, на противоположной стороне канала совсем другие дома - крутые особняки местных богачей, не могли получше место найти что-ли.. В воздухе чувствовались уже запахи моря и рыбы. Хайфон расположен на реке Киньмон, впадающей в залив Бакбо
Южно-Китайского моря. Основных пристаней в городе две, одна находится в центре города, на реке, а вторая на окраине, в месте впадения реки в море. Кораблики на остров Катба отправляются от обоих причалов, но мы пошли к центральному, да и от автовокзала он совсем недалеко.
Немного не доходя пристани, мы заглянули в небольшую кафешку, решили перекусить морепродуктами, разнообразные они плавали там в большом аквариуме. Заказали рыбу и одного осьминога на пробу, сидим ждем. Хозяйка принесла сначала пару стаканов чаю, типа бесплатно. Потом тащит тарелку с травами, соусы разные, лайм, какие-то мелкие закуски. Приготовился осьминог, маленький такой, на вкус ничего особенного, как резиновый, почти безвкусный. Вяленый осьминог к пиву вкуснее. Потом официантка приносит пару здоровых пиал с рисовой лапшой и зеленью. Сидим, ничего не понимаем, мы же рыбу заказывали. Она еще сама на бумажке нам писала все цены, договор вместе утверждали. Стали у хозяйки спрашивать, где рыба? Она только удивляется, не понимает, что нам, собственно, не нравится. Ну заказали рыбу, а принесли лапшу, ну и что?! Повел ее к аквариуму, показываю пальцем на рыбу, смотрю вопросительно. Она давай мне писать цену этой большой рыбы, что я показывал, в килограммах, дорого выходило. Я показываю на ракушек, сколько они стоят? Не отвечая, она берет маску и начинает ловить им в другом аквариуме мелких усатых рыбешек. В этот момент Илюха кричит, что нам рыбу принесли. Я машу руками, все в порядке, ничего не надо, я пошел есть. У хозяйки полнейшее непонимание, почти ступор. Пока мы ели, она вместе с официанткой внимательно за нами наблюдали, посмеивались, и явно так ничего и не поняли. Рыба оказалась маленькая, жареная с чесноком и специфическим соусом, своеобразного вкуса. Лапша же была к этой рыбе как бы в качестве гарнира. Когда все съели, до сих пор удивленная официантка принесла нам по банану на десерт, бесплатно, лишь бы мы еще чего не отмочили. Такое вот произошло недоразумение.
Пока я пытался разыскать в интернете дешевую гостиницу или адрес католического собора, как возможной вписки, Илья разговорился с подъехавшими на мотобайках парнями на эту же тему. Те, подумав, вспомнили дешевую гостиницу, и тут же поймали проезжавших мимо других байкеров, чтобы те нас отвезли. Самим, я так понял, им было некогда. Поторговались, и договорились по доллару с человека за доставку, и гостиница будет стоить 7 долларов за номер. Ехали довольно долго под дождем, байкеры увезли нас далеко от пристани, по пути мельком осмотрели город. Свернули в очень узкий коридор между домами, едва не задевая стены, и приехали прямо к подъезду. Гостиница странная, больше похожа на какую-нибудь ночлежку, или бордель. Все комнаты зачуханные, без стекол в окнах, температура воздуха внутри как на улице. Вход в комнаты прямо с улицы, на втором этаже с балкона. Кровать жесткая, старая, драное грязное одеяло, белья нет. Зато есть телевизор и горячая вода! Водилы захотели уже по два доллара, долго действовали на нервы, пришлось дать, чтобы отвязались. Но один никак не успокаивался, помогал хозяйке с нами торговаться, а больше мешал диалогу. Еле выгнали его. Хозяйка стала впаривать нам две комнаты по 7$, зачем - не понятно, кровать широкая, вполне достаточно для двоих. Потом стала за одну просить 12$, снизила до 10$, тоже долго на мозг давила. Илюха не выдержал, сунул ей 7$ в руки, и перед носом закрыл дверь на засов.
Переночевали кое-как, и утром поскорее убежали, пока хозяйка не обнаружила поломанную дверь в туалет. Пришлось ее слегка сломать, поскольку замок в ней не работал, и Илья, попав внутрь и закрыв дверь на защелку, не мог выйти назад. Пешком пошли назад к пристани, получилось долго, по пути останавливались, заходили в пару церквей и другие места. В городе то и дело попадались наряженные елки, изображения снеговиков, дедов Морозов на оленьих упряжках, снежинок, и других атрибутов Нового года. Странно видеть их здесь, где люди не знают, что такое снег, где растут пальмы, цветут в декабре кусты, и поспевают бананы. Я раньше думал, что в теплых странах Новый год отмечают по-другому, не как у нас.
Переправа на остров Катба оказалась дорогой, целых 150000 батов (7,5$, это минимум для иностранцев, местным 110000). В интернете я читал, что существует несколько типов судов, ходящих на остров, и цена у них разная. Самый дешевый значился медленный вечерний паром по 70000, но сколько мы ни искали его пристань, и сколько ни спрашивали у людей, так и не смогли разыскать. Вариантов по 150 было два: либо плыть кораблем отсюда, но в 15.00, либо не ждать, и ехать сразу автобусом на другую пристань, потом плыть на кораблике, и на острове тоже должны встретить, и доставить в курортный поселок на южном берегу. Ждать не стали, выбрали менее романтичный, но быстрый способ, холод и дождь гнали нас поскорее вперед.

Tags: Азия, Вьетнам, Лангсон, Хайфон, вьетнамская деревня, вьетнамцы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments